… Если я сегодня скажу, что лапти – лучший подарок будущей жене, то меня вряд ли поймут правильно. А ведь ещё каких-то сто лет назад так и было. Основным видом обуви наших предков, крестьян, в XIX – начале XX века как будничной, так и праздничной для мужчин и женщин были лапти. Делали их из липового лыка, зимние лапти плели с «подковыркою» – подошву переплетали пеньковой верчью. «Писаные» лапти, у которых головка заплеталась узеньким лыком «в ёлочку», считались наряднее кожаного башмака. А ещё с лаптем связано много народных поверий.

Но, собственно, не о лаптях собиралась написать. Точнее, не только о них. Речь о народном костюме. Бывая в Мглинском районном краеведческом музее, руководит которым на протяжении последних восьми лет Александра Востокова, каждый раз с большой неохотой покидаю зал крестьянского быта – с его вышитыми рушниками и скатертями, славянскими костюмами, прялкой, ткацким станком, жлуктом и качулкой, с русской печью и глиняной кухонной утварью. И давно меня уже подмывало примерить на себя наряды наших прабабушек, понять, как чувствовали себя в них русские крестьянки. Одним словом – ощутить дух старины и незримую связь с предками. Идея моя отнюдь не показалась глупой директору музея и двум смотрительницам – Дине Пашковой и Наталье Богдановой. Вместе мы её и осуществили, использовав – не по назначению – экспонаты выставок.

– Ну, и как в таком наряде себя ощущаешь? – спрашиваю у Натальи.

– Знаете, очень легко как-то, свободно, – отвечает смотрительница. – Как будто спина сама собой распрямляется.

– Да, – подтверждает Александра Востокова, – осанка у женщины в таком костюме меняется. А без осанки и конь – корова, так в народе говорят. В этом наряде сам себе кажешься выше, стройнее. И даже красивее, если хотите…

– Сидят саян и рубашка идеально, стати добавляют, ничего лишнего не показывают, – делится впечатлениями Дина. – В таком и в мир, и в пир.

Так вот в чём секрет притяжения этих старинных крестьянских нарядов: в них любая женщина становится красивой, или, по меньшей мере, привлекательной, и достойной. Умели же с пользой для себя и окружающих одеваться наши прабабушки. В этом их культура одежды была и остаётся, по моему мнению, непревзойдённой. Куда нам до них с нашей «униформой ширпотреба» – узких джинсов с неизменной заниженной талией, уродующей фигуру. Недаром видно в старину говаривали: «В рогожу одеться – от людей отречься». А что, слабо нам одеваться по-русски?.. Хотя в музее мне сказали, что этнический стиль в одежде далеко не каждому к лицу. Знатоки народных костюмов считают, что такой стиль должен соответствовать внутреннему состоянию человека, а не только его внешнему образу подходить.

Кстати, в старину шили вещи так, чтобы, во‑первых, могли надеть одежду друг за другом, передать её по наследству. А, во‑вторых, показать женщину во всей её природной красе. Ведь душа народа широко и полно воплощается не только в его художественных промыслах, но и в одежде. Одеждой не только тело прикрывали, одежда ещё служила своеобразным источником информации о человеке. По одежде определяли пол и возраст человека, его семейное и социальное положение, религиозную принадлежность, уровень эстетического и нравственного воспитания. Недаром об одежде создано немало ярких пословиц и поговорок. Вот такая, например: «Кто в камке, кто в парче, а мы в холсту – по тому ж мосту».

Разновидности народных костюмов строго привязаны к району проживания. Рубаха – основной элемент крестьянского женского и мужского костюма для всех возрастов. Великороссы Брянского края шили рубахи из домотканого льняного холста. Одежда девушек и молодых женщин, особенно праздничная, была очень яркой. Практичные крестьянки обычно украшали наиболее открытые места: плечи, предплечья, разрезы на груди, обшивки, воротники, обшлага, подолы. Облачались таким образом, чтобы надевая на рубаху саян (юбку) с пришитым к нему кабатом (типа жилета, безрукавки), а затем фартук, каждый последующий элемент одежды своим украшением прикрывал предыдущий элемент без украшения.

«Расшитый подол рубахи, или спидницы, как называли её у нас на Мглинщине, обязательно выглядывал из-под саяна, – рассказывает Александра Востокова. – Обшивка или воротник рубахи, горловина, тоже была украшена вышивкой и называлась оберегом. Наши предки верили, что узор вышивки убережёт семью от лиха и зла, когда хозяин дома уходил на охоту или на отхожий промысел». Считалось, что продавая свою рубаху, продаёшь здоровье, красоту, счастье. К замужеству девушка должна была в зависимости от достатка изготовить от 10 до 30 рубах, чтобы не спросили её с укором в доме мужа: «Девка, а где твоя летовка?»

Расшивалась одежда разнообразным орнаментом, выполненным в большинстве случаев красно-чёрным крестом. Стиль орнамента (семантика), цвет ниток несли определённую смысловую нагрузку. Кое-что современники об этом знают, а кое-что уже тайна времён. Например, ромб в орнаменте вышивки означает и землю, и растения, и женщину, и символом плодородия является. А крестообразные фигуры, круги и розетки – символы огня, солнца, языческие очистительные и охранительные знаки. Ромб и крест, ромб и розетка – символ единения женского и мужского начал.

Да как же в такой одежде комфортно, а главное, самодостаточно, себя не чувствовать? И это мы ещё о поясах не сказали. А сказать стоит. Это сакральный элемент одежды. Наши прабабушки и прадедушки обязательно подпоясывали одежду – для практичности. С поясом удобнее было работать в длинной и широкой одежде, какую носили наши предки, удобнее поднимать тяжести. Широкий шерстяной пояс защищал от переохлаждения. Считалось, что без пояса, как без креста, нельзя было ходить. Молиться, даже спать без пояса считалось грехом. До сих пор ведь сохранилось выражение «распоясаться», то есть потерять над собой контроль. Пояс, по народным представлениям, увеличивал силу мужчин. Красный пояс, подаренный женой мужу, охранял супруга от злого глаза, наговора и чужих жён. У нас, на Брянщине, были распространены плетёные, тканые и вязаные шерстяные пояса – кушаки длиной до трёх метров. Один из таких поясов есть в экспозиции краеведческого музея в г. Мглине. Замечательно-полезная вещь…

Директора и смотрителей уже давно не удивляет просьба многих посетителей музея разрешить им сфотографироваться в наряде прабабушек на фоне русской печки с макитрами и глечиками. Манкие это вещи, зовущие в даль древнюю. А если всё это ещё и толковой лекцией о народном костюме сопровождается, то и вовсе возникает «эффект присутствия истории». Культура наших предков в зале крестьянского быта воспринимается максимально наглядно, предметно. А если к тому же облачиться в вышитую рубаху, саян с кабатом и кушаком подпоясаться, то и вовсе возникает эффект присутствия себя в прошлом родного мглинского края.

Любовь ГАМКОВА